elaboración de patrones

Unidad n1
ELABORACIÓN DE PATRONES
 
1.- AJUSTE Y HOLGURAS
Para tomar decisiones sobre las holguras que queremos dar o quitar a las medidas -correspondientes a cada talla en caso de crear un patrón base, o contenidas, en un patrón tomado como base para realizar un patrón modelo-, hay que considerar el tipo de prenda a patronar, haciendo un estudio claro del diseño.
Características de laprenda que definen el ajustado o la holgura que requiere:
- Prenda de interior o exterior.
- Línea de la prenda.
- Tejido destinado a la prenda.
- Puntos de sujeción de la prenda al cuerpo.
1.1.- Prenda de interior o exterior
A medida que la prenda se aleja del cuerpo se hace mayor el espacio interior creado entre la prenda y éste, espacio que puede ser ocupado por una serie de prendasintermedias.
Esto se consigue aumentando el recorrido del patrón.
Si la prenda está pensada para ir sobre otras, entonces habrá que tener en cuenta el número de prendas a cubrir y el grosor de las mismas. Pudiendo añadir, no por norma general, por cada prenda a cubrir de 2 a 6 cm. al base o sumárselo a las medidas de semiperímetro, y en los largos-talles habrá que añadir aproximadamente 0,5 cm. porprenda que se cubre.
También hay que considerar a quien va dirigida la prenda. El hombre, por ejemplo gusta de ropa amplia y que le permita bien el movimiento, al contrario que la mujer que resalta por la revelación de sus formas, gracias a ropas más bien ajustadas.
Las prendas ajustadas, - camisetas de interior, sujetadores, bañadores, etc. - que no sólo por apegarse al cuerpo sino tambiénajustarlo, se les podría quitar las holguras con respecto a las medidas tomadas pero además se podría restar de esas medidas para conseguir su ajustado.
1.2.- Línea de la prenda
La línea definirá las zonas donde la prenda se apega y/o se despega del cuerpo, dónde se crea el volumen (con espacio interior), y donde desaparece siguiendo las mismas pautas que para el apartado anterior, es decir, allí dondequeramos conseguir un volumen o un alejamiento de la prenda con respecto al cuerpo, habrá que dar más holgura o desahogo y dónde se necesite el efecto contrario habrá que quitarlo.
Hay que hacer un detallado estudio del diseño para decidir las holguras que se necesita dar o quitar al patrón.
En este punto podemos hablar de los flojos o sostenidos, que son los desahogos que se dan en una zonaespecífica de un corte o sección o en el corte totalitario, repartiéndose uniformemente a modo de embebido o incluso frunce para generar un volumen. Este flojo o sostenido aparece sólo en una de las dos partes que conforman una costura forzando a una exacta señalización de ajuste del flojo por medio de aplomos.
1.3.- Tejido destinado al diseño
Debido a la gran variedad de tejidos existentes y cadauno con unas características propias, es difícil precisar las holguras exactas que se pueden dar a una prenda concreta ya que además de considerar la línea y el tipo de prenda hay que estudiar o conocer bien el comportamiento del tejido que queremos emplear, su resistencia a encoger o estirar frente a los diferentes tratamientos a que se pueda someter, la estabilidad dimensional propia(flexibilidad) etc,. Es por eso que hay que realizar siempre un prototipo del diseño antes de sacarlo a producción para corregir los fallos y rectificar el patrón de acuerdo con éstos. Un mismo patrón probado y resuelto en un tejido puede necesitar modificaciones si se realiza en otro tejido con diferentes características estructurales.
No es igual el patrón de una prenda que se amolde al cuerpo y seconfeccione en tejido de trama estable, que conseguir el mismo efecto en la prenda con un tejido de punto o lycra.
Los artículos que se confeccionan en punto y , sobre todo en lycra, y destinados a ajustar el cuerpo son una o dos tallas menos que lo que corresponde por medidas.
1.4.- Puntos de sujeción de la prenda al cuerpo
Hay que considerar también los puntos o zonas por donde la prenda se...