Filosofia

La determinación llevaría a la alpinista austríaca Gerlinde Kaltenbrunner a convertirse en la primera mujer del mundo en coronar los 14 ochomiles sin ayuda de oxígeno suplementario.
Por Chip Brown, Abril de 2012
Fotografías de Tommy Heinrich
 
Mañana es nuestro día. Por fin una mañana que los llenaba de esperanza: lunes, 22 de agosto, Campo IV, 7.950 metros de altitud. La ventisca habíacesado, ya no nevaba, el cielo se extendía azul e impoluto hasta la oscuridad de los confines del espacio.
Los seis integrantes de la Expedición Internacional 2011 al Pilar Norte del K2 llevaban casi todo el mes de julio y la mitad de agosto ascendiendo y descendiendo por la arista norte, cuya escalada es muy poco habitual debido a su peligrosidad, del segundo pico más alto del mundo. La suya era laúnica expedición en la remota cara china del K2, el gigante de la cordillera del Karakorum, una sección del Himalaya que se eleva 8.611 metros en la frontera entre China y Pakistán. Los alpinistas ascendían la arista sin botellas de oxígeno ni porteadores de altura.
El equipo era tan reducido como experimentado. Los dos escaladores de Kazajstán (Maxut Zhumayev, de 34 años, y Vassili Pivtsov, de 36)intentaban coronar el K2 por sexta y séptima vez, respectivamente. El cámara polaco Dariusz Załuski, de 52 años, tenía en su haber tres tentativas. Tommy Heinrich, fotógrafo argentino de 49 años, había hecho dos expediciones al K2 pero tampoco había conseguido coronar.
La integrante estrella era Gerlinde Kaltenbrunner, una ex enfermera austríaca de cabello oscuro que a sus 40 años se enfrentabaal K2 por cuarta vez. Si por fin lo lograba, se convertiría en la primera mujer de la historia en subir sin oxígeno suplementario los 14 picos del mundo que superan los míticos 8.000 metros. Encabezaba la expedición junto con su marido, Ralf Dujmovits, de 49 años, que ya había ascendido todos los ochomiles (sin oxígeno excepto en un caso) y era el alpinista de gran altitud más respetado enAlemania. Había llegado a la cumbre del K2 por la cara paquistaní en su primer intento, en julio de 1994.
Los seis alpinistas habían tardado 42 días en establecer varios campos conectados por miles de metros de cuerda fija a lo largo de una ruta que incluía desde paredes verticales de roca y hielo hasta laderas nevadas en las que se hundían hasta el pecho y donde el riesgo de sufrir un alud eraconstante. Se afanaban en abrir huella en la nieve profunda, acarrear material, espalar la nieve de los campamentos, plantar tiendas, derretir hielo. Muchas veces abandonaron lo que habían ganado a la montaña, descendiendo para hacer noche a menor altura en el Campo Base Avanzado, a 4.650 metros en el Glaciar Norte del K2.
El 16 de agosto se pusieron en marcha en la que sería la primera y únicaoportunidad verdadera de hacer cumbre. Volvía a nevar, como lo había hecho la mayor parte del verano. Ese mismo día llegaron al Campo I, al pie de la arista norte; fue una noche de aludes y cayeron más de 30 centímetros de nieve. Aguardaron un día, confiando en que dejase de nevar en las laderas superiores para poder retomar la ascensión.
El 18 de agosto, a las 5.10 de la madrugada, decidieron salir adespecho de todo hacia el Campo II. Cada kilo extra era una carga; para aligerar peso, Gerlinde dejó su diario en la tienda. Dos aludes habían barrido la ruta abierta por los montañeros a lo largo de una extensa garganta. Hacia las 6.30 Ralf se detuvo. El estado de la nieve era tan precario que no podía seguir haciendo oídos sordos a lo que le decía el instinto.
«Gerlinde, yo me vuelvo», dijo.Desde que escalaban juntos, la pareja tenía el pacto de que ninguno de los dos se interpondría en el camino del otro si uno quería continuar y el otro no. Excepto en caso de lesión o de enfermedad, cada uno era responsable de sí mismo. Por ejemplo en 2006, en el Lhotse nepalí, Gerlinde siguió escalando en solitario 20 minutos después de que Ralf desistiese ante la presencia de nieve reciente sobre...