Historia de la moda

Los dos aspectos cruciales para la manifestación de la moda han sido en primer lugar laidealización de lo nuevo con el mito del progreso social, en segundo lugar la posibilidad delindividuo de desvincularse de los lazos sociales tradicionales y de sentirse libre de expresar su propia capacidad de elección. Se explica así porque la moda cambia constantemente. La ley de lavariabilidadconstituye, en efecto, su esencia fundamental: define incesantemente lo que está demoda y lo que no lo está, también a través de una rápida sucesión de ciclos por una incesante producción de formas nuevas y que aparecen como tales. El médico Bernard Bandeville ha sido el primer autor en sostener, a principios del Setecientos, que la moda se difunde gracias a la imitación,esto es, a la necesidad que losindividuos tienen de competir entre ellos imitándose y superándoserecíprocamente, tomando también como referencia a la familia real.Un siglo después, el sociólogo Herbert Spencer sostiene análogamente que la moda secaracteriza sobre principios imitativos, que pertenecen al ámbito de las sociedades industriales yestá determinada por la necesidad de sentirse iguales a los individuos consideradossuperiores.Georg Simmel identifica que la causa de la variedad de la moda es para encontrar unacontinua comparación entre fuerzas opuestas presentes en el ánimo humano: aquella que busca laimitación (o igualdad) y aquella que se mueve hacia la diferenciación (o cambio). Él considera lamoda un fenómeno totalmente cultural y condicionado por las dinámicas actividades en el sistemasocial. Esta es elresultado del hecho que en el vértice de la sociedad hay una clase superior que prueba constantemente a diferenciarse de las inferiores, manifestando la diversidad de su propio


estatus de privilegio y lo hace mostrando no tener la necesidad de trabajar vistiendo trajes blancosque se ensucian fácilmente, o bien ostentando la propia riqueza adquiriendo nuevos bienes deconsumo de lujo. A su vez, lasclases inferiores intentan imitar las elecciones de consumo de laclase acomodada, obligando a esta última a restablecer su posición de privilegio modificando taleselecciones, las cuales, una vez imitadas, se trivializan y no expresan más un estatus acomodado. Sederiva el efecto de un continuo proceder de las modas y de los bienes de consumo desde arribahacia abajo en la sociedad.En el transcursodel Novecientos John Carl Flugel ha sostenido una interpretación de lamoda como resultado del conflicto psíquico entre modestia y ostentación junto a otra basada en lacompetencia de naturaleza sexual que utiliza como instrumento de seducción, sobre todo en lasmujeres, los continuos movimientos de la zona erógena primaria (de vez en cuando la espalda, el pecho, las piernas, etc).Se encuentra lamisma explicación naturalista en Alexander Elster según la cual la represiónsocial de la poligamia ha impedido la satisfacción de la necesidad biológica de variedad erótica, enque la moda, por lo tanto, ha intentado proveer a través de las variaciones de las formas de losvestidos. En los años cincuenta del Novecientos el estudioso estadounidense Lloyd Fallers inventóla teoría de la difusión vertical,o difusión gota a gota (trickle down theory). Esta teoría ha sacadoclaramente a la luz como los ciclos de la moda se determinan por el efecto de la entrada sobre laescena social de una innovación, la cual baja desde arriba hacia abajo en la sociedad, se difunde yentonces inevitablemente desgasta sus significados simbólicos, determinando la necesidad de otrainnovación que la sustituya.Según WernerSombart, en cambio, el nacimiento de la moda se explica como una vocaciónde consumo de bienes de lujo que se desarrolla para aplacar el angustioso sentido de muertedeterminado desde que se instala en la sociedad moderna. El paso traumático de la condicióncomunitaria a aquella que caracteriza la modernidad ha hecho perder al individuo la tranquilasensación de pertenecer a una realidad colectiva...