Madeleine Vionnet

Madeleine Vionnet (1876-1975)

Nacida en Chilleurs-aux-Bois el 22/06/1876, creció en Aubervilliers, en las afueras de París. Algo atípico en la época, fue hija de padres separados desde su temprana edad y creció educada por Abel Vionnet, su padre, viendo raramente a su madre.
A los 12 años empezó a trabajar como lencera, y desde entonces su aspiración fue ser independiente, a la consignade “Trabajar, trabajar, trabajar: “¡No hay nada más!”
A los 18 años se casó con Emile Deyroutot, de quien tuvo una hija que murió prematuramente. Poco después se divorció -algo también atípico para una mujer de su condición- y se fue a Inglaterra, con el pretexto de aprender inglés. En Londres trabajó con Kate Reily, proveedora de la Corte, quien vestía a aristócratas y ricas burguesas,proponiendo copias de los vestidos de París.
En 1901 volvió a París, entrando a trabajar para las Soeurs Callot, famosas creadoras de alta costura, reconocidas sobre todo por el refinamiento de sus modelos. “Gracias a ellas he podido hacer Rolls Royce. Sin ellas hubiese hecho Fords”.
En 1906 fue contratada por Jacques Doucet para renovar la imagen de su casa de costura, y Vionnet la revolucionóproponiendo unos vestidos largos, cómodos y simples que liberaban el cuerpo, y presentados con las modelos descalzas, que sedujeron especialmente a las actrices del momento, como Garbo y Marlene Dietrich, Eve Lavallière, Réjane y Lantelme, pero que encontraron la reticencia de las vendedoras, nada acostumbradas a esa frescura y simplicidad.
Fue en 1912 cuando decidió abrir su propia casa de costura,aunque, coincidiendo con la Primera Guerra Mundial decidió cerrar su establecimiento, reabriendo una vez acabada, en 1918.
El estilo de Vionnet, culto a la belleza de un cuerpo libre, se caracterizó por ser de una modernidad nunca vista hasta entonces, basándose en el drapeado del peplos griego -presente en su logo-, que dejaba en libertad al cuerpo y que, al mismo tiempo, realzaba sus curvasnaturales. “Me he aplicado a liberar, como para la mujer, el tejido de las trabas que se le imponían. He intentado darle un equilibrio tal que el movimiento no desplazara las líneas, sino que las magnificara”. Un estilo purista que llegaría a su máximo apogeo en los años Treinta, cuando las curvas femeninas volvieron a estar presentes en la moda, pasado el momento garçonne y rectangular de los Veinte.
Consu estilo intentó demonizar su gran complejo: su cuerpo la acomplejaba, admirando a las mujeres delgadas. “He intentado siempre ser el médico de la línea, y, en tanto que médico, hubiese querido imponer a mis clientas el respeto por su cuerpo, la práctica de ejercicio y una higiene rigurosa”.
Enemiga de la moda por ser efímera, Vionnet se dedicó a una búsqueda constante de la coherencia entre elcuerpo y el vestido, lo que le llevó a innovar en las técnicas del corte, y el bies fue su marca de identificación. No lo inventó, pero llegó a dominar la técnica como nadie. Hasta entonces, el bies sólo se había utilizado en cuellos, bajos de mangas o adornos, y ella tuvo la idea de extenderlo a todo el vestido.
Apasionada de la técnica, también investigó otras cualidades del tejido como lacaída, el reflejo de la luz y la combinación de las dos caras -mate y brillante-, conquistando la admiración de Balenciaga.
Vionnet utilizaba normalmente tejidos lisos, ligeros y vaporosos como el tul, la muselina y el crepe de seda, porque la complejidad de la construcción constituía en sí misma la decoración y una gama de colores muy sobria, siendo su color favorito el blanco y sus derivados. Sumétodo de trabajo consistía en crear directamente sobre un maniquí de madera en miniatura de 80 cm, y, como una escultora, probaba, modelaba y drapeaba.
Apodada la Euclides de la moda, por su precisión milimétrica, una rigurosa geometría dominaba sus creaciones, concibiendo los vestidos a partir de la repetición de figuras como cuadrados, triángulos, rectángulos o círculos. Bajo una aparente...