MOSCATEL

Breviario
Homenaje al moscatel de pasas
Ricardo Abdahllah


N° 65
Septiembre - Octubre de 2005
Ahora tengo 26 años y un trabajo. No me pagan bien (soy escritor y eso lo dice todo), pero los cheques que salen a veces me permiten invitar a mi novia a cocteles decentes y a mis amigos a una buena botella de Pierre Smirnoff’s Vodka; bebo bien, entonces, y con gusto, pero ese ascenso relativoen la escala etílica (todavía no me alcanza para el whisky de marca legalmente importado) jamás justificaría el olvido del licor que acompañó mis mejores años en este valle de lágrimas. Me refiero al vino moscatel de pasas. Al querido “Moscato”, envasado en las bodegas de Casa del Rhin en el sector más gris y polvoriento de la Carrera 30 de Bogotá, en una botella de etiqueta roja y blanca, decoradacon uva y castillos. Ningún otro vino de la familia moscatel (“dícese del vino sacado de una cierta especie de uva de grano redondo y muy liso y gusto sumamente dulce”) se le aproxima en sabor; los demás son muy dulces o muy secos o están envasados en botellas sin dignidad. El Moscato original es otra cosa.
Los negocios se celebran con whisky, en las fiestas de quince se brinda con champaña y anadie se le ocurriría ofrecer chicha en el lanzamiento de una exposición. De la misma manera, el Moscato ha encontrado sus grupos sociales, sus “nichos de mercado”, como diría el analista insensible mientras apura su copa de Baileys. Y tiene razón: así como uno no se imagina a un grupo de costeños exiliados en el interior escuchando su música sin una botella de ron (aunque la “ronera” sea,efectivamente, de una sola botella repartida entre doce a lo largo de toda la noche), la botella de Moscato es la única compañía digna para tres hippies artesanos, todavía con su plante de manillas y pulseras, sentados a medianoche en el Chorro de Quevedo. Como el tabaco armado a mano por una anciana chicotera o como las putas canonizables del poema de Sabines, el moscatel “exige poco y da granconsuelo”. Si tres campesinos se reúnen en Sotaquirá para jugar tejo, tomarán cerveza, preferiblemente Póker; pero si tres amigos se reúnen en el Parque de Las Palmas de Bucaramanga en un apartamento desbaratado y maloliente cerca de la Universidad Nacional o en la plaza central de Villa de Leyva, tomarán Moscato. Vale también para las playas, porque uno puede tomar Bacardí en Bocagrande y cualquier marca depiña colada en San Andrés, pero bajo 180 grados de estrellas en las playas del Tayrona, cualquier trago diferente del moscatel se vería como una profanación a la sencilla belleza de la noche. En lo personal, lo he tomado en el Cabo de la Vela y en los campamentos de Curití y la Mesa de Los Santos, y encuentro que en el lugar que sea promueve conversaciones agradables y eventualmente lecturas a laluz de la fogata. El metal, el grunge, Guns n’ Roses y el rock viejo de The Doors van con el Moscato, así como Sartre y Baudelaire en algún potrero de universidad pública, o Poe y Lovecraft en cementerios de pueblo. Lo mismo puede decirse de los viajes en autostop, porque el Moscato nunca se enfría ni se calienta demasiado y, protegido de la luz solar, puede durar semanas en un morral sin perderese sabor dulce que explica el cariño instantáneo que le gana quien lo toma por primera vez.
 
Como todos los tragos honorables, el Moscato tiene una manera de servirse, o más bien de no servirse, pues si hay quien atribuye la elegancia del martini a la copa triangular de la que no es digno ningún otro licor, habría que atribuir la camaradería alegre y filosófica que genera el Moscato al hechode que un grupo de bebedores expertos no recurre a la copa, y no hay trago que se vea tan mal, tan despojado de su esencia al ser servido, como el moscatel. Un Moscato original nunca debe salir de su botella, salvo para caer en la boca de su destinatario final. A la obvia excepción del vino caliente, puede responderse con la imagen de un grupo de amigos acampando junto a una fogata que luego de...