Susana Saulquin

Susana Saulquin: "Hoy la vestimenta habla de cómo ves la vida"

La reconocida socióloga especialista en diseño opina sobre los cambios más significativos en la moda de estos 70 años. Y de las tendencias con futuro.
Qué sigo, como siempre, queriendo difundir lo qué hay detrás de los diseños. Tengo una pasión loca por las nuevas tendencias sociales, cómo se plasman y cómo pueden ayudar a mejorarla vida”, contesta la socióloga Susana Saulquin, directora del posgrado de Sociología del Diseño en FADU/UBA y con cinco libros en su haber, a modo de ayudarnos a resumir, en pocas palabras, su larguísima trayectoria. Con la excusa del aniversario del diario Clarín, hablamos con ella sobre la moda en estos 70 años.
 
¿Cuál te parece el cambio más significativo?
Si tengo que elegir uno me quedo conel de finales de los 50, cuando la mujer joven, que hasta ese momento copiaba a su madre en el vestir, empezó a tener entidad. Comienza la difusión de la minifalda y las zapatillas. La juventud y la frescura le ganan protagonismo a la elegancia y distinción que reinaron hasta ese momento. Hay una película con Marlon Brando que se llama El Salvaje, de 1953, donde se lo ve con campera, t-shirt yjeans por primera vez.
 
Las tendencias en la moda, ¿cuándo aparecen?
En los ´80 con el marketing, decidiendo sobre la producción y comercialización. Las tendencias, entonces, sirven para que nadie se quede sin consumir. En los ´90 llegan los básicos, más fáciles de hacer en serie porque los detalles están simplificados. Además, vienen con la propuesta de extrema flacura para poder estandarizar lasformas.
 
¿Cómo se plasma en el diseño?
Es cada vez más conceptual. Tu vestimenta dice cómo ves la vida y qué sentís. Y se busca al diseñador que tiene que ver con tu manera de pensar. ¡Vamos a terminar teniendo tantos diseñadores como personas!
 
La industria textil, ¿con qué nos va a sorprender?
Con la revolución de los materiales. Te permiten, por ejemplo, crear ropa para diabéticos que pormedio de sensores miden el nivel de glucemia en la sangre sin necesidad de pinchazos. O ropa interior como la que está desarrollando la Universidad Wollongong, en Australia, que le anticipa a la mujer cuándo va a ovular. Así va a desaparecer la producción en serie.
 
¿Van a desaparecen también las tendencias?
Hoy la tendencia está en las redes, que hacen un entramado social muy fuerte. La moda ya nose impone de manera verticalista.
 
¿Y cuáles son los hitos argentinos en la moda que te gustaría destacar?
En Buenos Aires hay unos diseñadores increíbles, que hace más de 20 años empezaron a experimentar y no pararon. Pienso en Martín Churba armando ya, en ese momento, géneros con bolsas de basura, Rubén Troilo de Garza Lobos y los Varanasi con su diseño desde lo morfológico. Vero Ivaldi, CoraGroppo, los Kostüme, Marcelo Senra, Cecilia Gadea... son todos fantásticos. La aproximación al diseño desde la forma como hace Jessica Trosman es lo nuevo. Igual que Pablo Ramírez que no diseña desde el lujo sino desde una manera funcional de vestirse. Ahora, además, hay mucho movimiento en las provincias. El diseño, con sus identidades regionales, se hizo federal. Eso también es novedad.

¿CómoBuenos Aires llegó a ser un paraíso de la moda?
En el Buenos Aires de los años ‘20 crecieron las casas de moda de alta costura. Comenzó un período brillante unido a las vanguardias artísticas de esos años. La Ciudad era fiel a los cánones modernos importados de Europa. En las tres décadas siguientes, el auge de la moda y de las etiquetas de alta costura consolidó la imagen de elegancia de lasporteñas de entonces, y que fue desapareciendo junto con el avance de una cultura de masas que homogeneizaba las prendas y masificaba a las personas.

¿Hay una dialéctica de auge y caída de mitos en el mundo de la moda?
Siendo la moda fiel reflejo de lo que acontece en el mundo social, cada etapa va a construir sus propias ficciones. Su principal característica radica en la necesidad de cambio...