tecnicas

NOMBRE; PAMELA DEL ROCIO PEÑA BANCHÓN
ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA INDUSTRIA CONFECCIONISTA
Podemos afirmar que la evolución de la industria confeccionista ha pasado por cuatro etapas desde el punto de vista tecnológico:
- Etapa convencional o artesanal.
- Etapa de mecanización.
- Etapa de automatización.
-Etapa de informatización.
En la actualidad conviven los cuatro sistemas, tendiendo a desaparecer la etapa artesanal y comenzando a introducirse la informatización en ciertas empresas.
Esquemáticamente expondríamos las siguientes causas:
- El auge de la moda con constantes cambios de modelos.
- El reducido volumen productivo de la mayoría de los talleres.
- Elevados períodos de amortización delos equipos.
- Rigidez de los elementos de trabajo.
- Falta de capital en pequeñas y medianas empresas.
- Ausencia de especialización profesional.
En la siguiente tabla podemos apreciar la relación entre los diferentes niveles tecnológicos de acuerdo con la situación actual de las empresas españolas.
NIVEL TECNOLÓGICO --- % TRABAJO MANUAL --- % TRABAJO MECÁNICO
Artesanal--------------------------- 75 - 85 --------------------------15 -25
Mecanizado ------------------------ 60 - 85 -------------------------- 15 - 40
Automatizado ---------------------- 55 - 70 -------------------------- 30 - 45
Informatizado ---------------------- 35 - 45 -------------------------- 55 - 65
1.- La sección de Corte
A la hora de planificar el corte hay que tener en cuenta que existe una relación entremano de obra y materia prima, es decir, entre tiempo de corte y consumo de tejido.
Para ahorrar en el corte no sólo podemos actuar a nivel de estudio de marcadas, entendiendo como ahorro en el consumo de tejido, sino también industrializando el modelo.
Es importante que el cortador tenga un muestrario de las piezas que debe cortar.
Se puede ahorrar tejido midiendo las superficies del modelo.Para saber si una marcada es buena hay que saber el consumo neto de tejido, ya sea con un planímetro o con una balanza de precisión. Un 80% de aprovechamiento es una buena cantidad, pero a partir del 90% se complica la tarea del cortador.
El corte pasa por diferentes fases:
- Estudio de marcadas.
- Marcadas y su reproducción en papel.
- Manipulación y extendido del tejido.
- Destrozado ocorte.
- Operaciones tras el corte.
1.1.- Estudio de marcadas
Es una operación que consiste en distribuir las distintas piezas de los patrones de una prenda de distintas maneras hasta obtener el máximo aprovechamiento del tejido en que van a ser realizadas.
B.- Métodos de estudio:
- Patrones a tamaño natural.
- Patrones y tablero a escala reducida, utilizando el LAYMAKER o el TEXOGRAPH, quetambién miden la superficie de los patrones.
Marcada de una camisa
1.2.- Métodos de marcada
A.- Jaboncillo o yeso.
Sistema tradicional de marcada a mano, dibujando las siluetas de los patrones sobre el propio tejido.
B.- Matrices perforadas
Sobre las que se espolvorea un colorante, quedando marcado el contorno de los patrones sobre el tejido.
C.- Spray.
Es un cajón que pasa sobre loscartones y la tela, quedando la silueta de los patrones. Se utiliza muy poco, ya que hay que tirar los restos de tejido.
D.- Reproducción sobre papel.
D.1.- Mediante matrices de calco.
Consiste en la reproducción múltiple de la marcada que realizamos mediante el calco de la misma insertando hojas de papel entre papel carbón a dos caras.
Este sistema es adecuado para modelos muy repetitivos y esconveniente guardar el original para su posterior uso.
Para sujetar el papel sobre el tejido se emplean las grapas de la marca BATES, que tienen la punta redonda para no perforar el tejido. No se utiliza en el caso de géneros delicados.
La grapadora a utilizar será la de conejo, que tiene el brazo largo y resbala por el papel de marcada.
D.2.- Mediante Matrices de desarrollo heliográfico.
Son...