Prendas en el porfiriato

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  • Publicado : 31 de enero de 2011
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enfoques considerados dentro de un contexto social más amplio. Es por ello que resulta pertinente sugerir, para futuros estudios, la visualización del tema de la indumentaria predominante dentro de un contexto social que implique al ámbito cultural e ideológico. Y desde luego, es indispensable situar este tema dentro de la vida cotidiana de los mexicanos del siglo XIX en todos los nivelessociales, para así profundizar su comprensión.

No basta entonces la descripción pormenorizada de las características de la indumentaria de inspiración, sobre todo europea, que se adaptaba a nuestro entorno; más bien, resulta preferible considerar el tema de la indumentaria vigente en la segunda mitad del siglo XIX en México, como el resultado de dos aspectos fundamentales. Por un lado, del concepto,de la idea predominante sobre la mujer, su imagen y su funciónen todos los niveles sociales, tendencia que va de la mano con las corrientes vigentes tanto en la literatura como en el arte. Por el otro, el escaso desarrollo de la industria textil en nuestro país y las posibilidades de la importación de telas y accesorios que complementaban los guardarropas de moda y de uso habitual. Durante elporfiriato creció la industria textil, aunque sus producciones se centraban en la elaboración de telas de algodón y manta.

Blusas, corpiños, camisas, corsés, canesús de encaje, enaguas múltiples, miriñaques, crinolinas, camisolas, camisolines, frú, frú de seda, puf, polisón, y demás; un sinfín de prendas en ropa blanca, de algodón o lino, por medio de las cuales se pretendía que las damas desociedad realzaran su belleza. Gran variedad de accesorios como las sombrillas, sombreros, pañuelos, cuellos de encaje, guantes, bolsas, zapatillas, botines, y muchos más.

En la segunda mitad del siglo XIX predominaba la idea de que la mujer, por medio de su prestancia, de sus adornos y de su indumentaria, otorgaba prestigio al hombre y era el vivo ejemplo de su éxito económico, criteriovigente entrela llamada “gente de pelo”.

Después de los años posindependentistas, bajo la influencia napoleónica, los vestidos estrechos y tubulares de los tiempos del Imperio de Iturbide, lentamente empezaron a ampliarse a través de una “moda” en la que la mujer nunca había utilizado tanta tela para vestirse. La MarquesaCalderón de la Barca se refirió a los “ricos vestidos” aunque un poco pasados de modaque portaban las mexicanas, que se distinguían por la riqueza de sus joyas.

Entre 1854 y 1868, y en especial durante los años del Imperio de Maximiliano, llegan a su apogeo los miriñaques y las crinolinas, que no eran otra cosa que estructuras capaces de soportar una falda hasta de tres metros de diámetro y de casi treinta metros de tela. La imagen de la mujer es, por lo tanto, la de un ídoloinaccesible que mantiene a distancia su entorno. Inalcanzable como figura romántica, evocadora y nostálgica en contraste con la realidad cotidiana: imaginemos la enorme dificultad para sentarse o desplazarse, así como la incomodidad para desempeñar la vida diaria.

Antonio García Cubas, en su magnífica obra El Libro de Mis Recuerdos, hacía referencia a esta moda venida de París que “exponía aconflictos y vergüenzas” a la señoras. Definía al llamado “miriñaque” como una armadura rígida hecha con lienzo almidonado o encolado y la crinolina era “el ahuecador” formado “de cuatro o cinco aros de mimbre o de láminas delgadas de acero, de menor a mayor diámetro y ligados por cintas de lienzo”. El mismo autor refería con gracia las dificultades que proporcionaba la “traidora” crinolina: selevantaba a la menor presión, se reflejaba en el agua dejando ver la parte interior y se convertía en una “bóveda indiscreta” a merced del viento. Para el teatro y la ópera, así como en las reuniones y fiestas de noche se realzaba el escote, con los hombros descubiertos, y se simplificaba la forma de las mangas y la altura del talle. En especial, se exhibían las redondeces del cuerpo en escotes...
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