La Agridulce Historia De La Chicha

LA AGRIDULCE HISTORIA DE LA CHICHA
Miguel Antonio Caro, haciendo uno de sus chascarrillos, dijo una vez que piquete se escribía con chicha. Si viviera hoy no podría decir lo mismo, porque esta bebida, amada y vilipendiada, se refugió hace casi medio siglo en la clandestinidad.
Miguel Antonio Caro, haciendo uno de sus chascarrillos, dijo una vez que piquete se escribía con chicha. Si vivierahoy no podría decir lo mismo, porque esta bebida, amada y vilipendiada, se refugió hace casi medio siglo en la clandestinidad.
La chicha se resiste a morir a pesar de todas las persecuciones de que ha sido objeto. Solo por eso merecería un monumento, como el que los países americanos deberían erigir al maíz, ingrediente básico del "vino amarillo" y primera fuente alimenticia de estos pueblosdesde que tienen memoria.
El brebaje que emborrachó a los "bolivianos" reunidos en la Quinta de Bolívar poco antes de la noche septembrina, en una francachela en la que Manuelita Sáenz presidió el "fusilamiento" de un muñeco que representaba a Santander, ha cobrado actualidad en estos días.
Esto se debe a un reciente libro que revive la historia agridulce de la chicha, y que interesará por igual alos que oyeron de sus antepasados las crónicas de la ciudad desaparecida de lasasistenciasi donde aquella se expendía, como a los que poco conocen del pasado bogotano.
La ciudad en cuarentena, obra del historiador Oscar Iván Calvo Isaza y la antropóloga Marta Saade Granados, cuenta la vida y milagros de la típica bebida en la capital. El título, extraño a primera vista, refleja cabalmente, sinembargo, lo que fue el largo combate de una sociedad atrasada contra un viejo hábito que, si bien era más propio de las gentes pobres, también llegó a extenderse a las clases altas.
El libro, editado por el Ministerio de Cultura, es el fruto de una larga y dispendiosa investigación, que mereció a sus autores uno de los premios de historia otorgados por ese despacho en 1998. Lo lamentable es quese haya tardado tanto en hacerle justicia con su envío a las prensas.
Como lo recuerda la obra, los orígenes de la chicha se remontan al pasado precolombino. En sus Reminiscencias de Santafé y Bogotá, Cordovez Moure nos cuenta que el indígena tenía la costumbre de embriagarse con la nauseabunda chicha de maíz fermentado y sin dulce, porque no conocían la miel de caña (su incorporación fue unaporte de los españoles). También nos dice cómo se hacía:.
Una vez que germina el maíz, se reúne la familia alrededor de una gran artesa, cada cual toma un puñado de grano, lo tritura con las muelas y los dientes y, cuando está hecho una masa, lo arroja en una olla y toma otra y otra porción de maíz hasta concluir la tarea, después de lo cual se enjuagan la boca y escupen dentro del común recipientepara no desperdiciar nada. De este mejunje resulta una bebida insípida, algo glutinosa por la saliva que contiene; pero es muy fresca y saludable, a juicio de los despreocupados.
Censurada y perseguida desde la Colonia, la chicha sobrevivió a la condena de los códigos de higiene, las prohibiciones oficiales, la censura de los médicos y la sanción de la sociedad. Pedro Ibáñez, autor de unestudio sobre la bebida, hizo un recuento de las prohibiciones: en 1658, por el presidente de la Real Audiencia, Dionisio Pérez Manrique de Lara; en 1693, por el arzobispo Urbina, bajo pena de excomunión; en 1747, por el arzobispo Azúa, apoyado en real cédula, y finalmente en 1949, por el profesor y ministro Jorge Bejarano, campeón de la cruzada contra la chicha en los tiempos modernos. Esto sin contarpor lo menos diez acuerdos en el mismo sentido dictados por el Concejo de Bogotá en el siglo pasado.
La bibliografía de la chicha, casi toda negativa, ha sido abundante. En el libro de Calvo Isaza y Saade Granados se cita a más de 30 autores comenzando por Bejarano , que escribieron profusamente con el ánimo de convencer a sus compatriotas de los perjuicios de consumirla, sin haber logrado su...